frein métal fritté brembo

Hello, j'hésite entre deux plaquettes avant pour R1100S de 2000

BREMBO SA SINTER 07BB24SA 2430
ou
EBC-FA363 HH

Merci.

c'est la même gamme supersport, mais je trouve les EBC plus mordantes. Les Brembo SA c'est de l'origine moins cher qu'en concession!

Dans la gamme au dessus il existe les SC brembo qui s'use comme neige au soleil et les Carbone Lorraine 2430 XBK5 (c'est ce que j'utilise sur route et sur piste.

Ok, merci Flatsport.

Pas trop agressives pour les disques les Carbone Lorraine?

Non, pas de problème particulier.

Ok ! merci.

Entre les EBC et les Carbone Lorraine, quelles différences d'usure, d'efficacité?

Et en plaquettes arrieres, tu mets quoi Bruno?

pas de préférence mais pas de fritté. Je me sers assez peu du frein arrière sur route sauf en duo sur route pour le confort de ma passagère et je ne l'utilise pas du tout sur piste.

Pas fritté car risque de blocage de l'arrière ?
J'ai récupéré des organiques rodées car les anciennes etaient hs et j'ai l'impression que j'ai beau freiner et que rien ne freine.

non, c'est parce qu'il me semble que d'origine c'est de l'organique. Sans compter que le disque arrière s'use vite.

La pédale est dure?

Oui, suffisamment.
Il faudra peut-etre attendre le rodage sur le nouveau disque ?
Il me semble que les dernieres etaient des frittées mais comme elles ont ete jetées, je ne peut verifier.
Par contre pour mon prochain roulage, je vais prendre les plaquettes frittees de ma moto de route et je testerais.


Sinon, j'ai remarqué que quand je monte les jantes pluies, je trouve que la sensation au levier est plus molle et je trouve l'attaque peu satisfaisante.
Tu disais que certains disques etaient differents, cela peut-il expliquer cette sensation?

normalement il n'existe qu'un seul modèle de disque.
Comme il se creuse il faut un certain temps pour que les plaquettes s'y adaptent.

Pour mon histoire de jante pluie et levier mou, je parlais des disques avant en 320mm.

arff!
le levier m'avait fait pensé frein avant, mais comme on parlait de l'arrière...
Il y a bien deux types de disques en 320mm mais ils sont bien reconnaissables et je pense que tu le sais déjà.
De toute façon il est normal d'avoir un temps d'adaptation plaquettes/disques

y a t 'ils parmi vous une personnes qui a testé ces plaquettes là ?

voici le lien , du magasin ,

plaquette en métal fritté ( trw - lucas )

je me suis procuré les jeux de plaquettes pour l' avant et l' arrière ,

http://www.rad.eu/fr/c/p/19394-trw-plaquettes-de-frein-metal-fritte-mcb680sv-bmw.htm

elle me semble de bonne facture , utilisation pour la route et pas circuit ,

merci a vous


nounours

TRW fait surtout de la pièce auto. Je ne connais pas leurs plaquettes moto.

flatsport a écrit:TRW fait surtout de la pièce auto. Je ne connais pas leurs plaquettes moto.

oui je connaît TRW , vus que j' ai vendu des pièces automobile ,

mais ici ils y a les deux logo  TRW  et Lucas ?

fabriqué par lucas et distribué par TRW ?

je vais tester je vous dirait si elle fondent comme du beurre au soleil  !  

Oubli ,

en bas de page ils y a un fichier technique a télécharger en pdf  ( catalogue 2013 ) ( voir information ) juste au dessus des bidons de liquide de frein

de mémoire 310 pages !

a voir , y a de tout même pour la S 1000 rr et divers moto

apparrament y a aussi des pièces pour la piste

Je ne sais pas qui fabrique. Peut être aucun des deux!
TRW c'est ricain et ils ont racheté les Anglais Lucas. Ils produisent un peu partout et il y a peu encore du coté de Dijon. J'ai entendu parler qu'ils transféraient beaucoup vers les pays de l'Est.

Vive L'OMC:2: 

oui difficile de savoir ou est fabriqué les pièces automobile et moto ,

j'ai acheté pour mon 4x4 des rotules pour la barre stabilisatrice !

elle ont pas tenus longtemps ! 6 mois !

mais pas payé cher non plus , le bagues qui tiennent la rotule en plastique !

ont en a pour sont argent sans plus ,

ici les plaquettes a moitié prix de la pièce originale ,+-

mais y a aussi dans la catalogue des information , sur diverse qualité des plaquettes ,



nounours

Le pas cher est souvent trop cher. Je ne suis pas adepte

oui c'est sur !

le pas cher revient plus cher , si il faut user deux jeu de plaquettes , par rapport a la pièce originale !

bmw fait fabriquer la pièce avec un cahier des charges bien précis ,

mais dans la pièce non originale y a aussi moyens de trouver l' équivalent ,

sinon y a aussi la pièce racing , ou les plaquettes brembo !

mais j' ai pas trouvé chez moi !

commander via le net oui , mais dans aucun magasin qui a pignon sur rue

pour avoir roulé en Quad sur polaris , a chaque sortie un jeux de plaquettes en métal fritté et en pièce originale ,

bilant , 125 euros a chaque sortie ?

uniquement pour le frein arrière !

mais ont roulait comme des sauvages aussi ,



nounours

montage des plaquettes AR en métal fritté ,

a la place de plaquettes organique ,

celas freine plus fort ,  

elle semble de bonne facture , ayant monté un nouveau pneu AR ,

j' en ait profité pour regarder l'usure des plaquettes presque comme au montage , presque pas d'usure sur 1000 km +-

J'ai utilisé sur piste les Lucas ou TRW (ce sont les mêmes, les Lucas distribuées par TRW qu'on trouve sous les deux noms selon les pays).

Elles sont au niveau des OEM (origine) ou des Brembo pour ceux dont la référence est Brembo.

Pour la piste, il faut utiliser la référence CRQ, elle ne bouffe pas les disques et ont une vitesse d'usure importante. Leur point faible est que leur poussière est bien noire et elle salit vite les étriers et les jantes si on les nettoie pas souvent. Les CRQ sont à éviter sur route mais utilisables quand même en faisant attention en ville en hiver.

Organique ou métal (métal fritté dit sinter)? , si on a des disques inox (95% des motos actuelles), les métal s'imposent.
Les appellations "céramic", "carbon" ou autres sont des appellations...

Il est difficile de juger des performances des plaquettes car, sauf erreur de référence ou mauvaises copies chinoises, elles sont toutes bonnes au sens où la limite au freinage vient du pilote et pas de la moto dans 99% des cas. On choisit en fonction de ce qu'on ressent. Souvent si on aime une attaque initiale violente qui donne l'impression "que çà freine fort" on prendra des références très racing (les plus chères dans une gamme en général), si on préfère le feeling en phase dégressive du freinage, on prendra des références moins racing (type OEM). Au final, les distances de freinage seront les mêmes.

Le rodage des plaquettes est aussi un sujet qui pose questions. Des organiques se rodent mais pas 500 km, une dizaine de freinages moyens suffisent. Des métal ne se rodent pas, on fait deux trois freinages moyens pour qu'elles se placent dans les étriers et c'est tout. Bien entendu, si les disques sont marqués les plaquettes mettront plus de temps à "prendre la forme" des disques et on pensera que le rodage est long mais en fait il faut changer les disques...

Parfois on a l'impression que l'attaque du freinage est molle ou que la poignée est spongieuse en début de freinage. Cela peut venir des disques qui sont déformés en "assiette" ou en "bol" (fond plat et bord relevés), ce qui est courant quand ils ont beaucoup chauffé. Cette forme écarte plus que de normal les plaquettes quand on relâche le frein, au freinage suivant il faudra une course plus longue du levier pour que les plaquettes "redressent" les disques avec une sensation d'attaque plus molle, mais en fait elle est plus longue.
Cette déformation est parfois si importante une fois le disque refroidi que la course du levier ne suffit pas à donner une course des pistons d'étrier suffisamment longue pour "redresser" les disques. Si on ne s'en aperçoit pas, on purge, on purge et on l'impression que la purge est impossible à faire mais on se trompe. En ce cas, on pose la tranche d'un réglet sur les pistes des disques, si on a un jour entre disque et réglet (çà se voit très bien à l'oeil nu si le réglet est passe le plus au centre du disque possible et touche la piste en haut et bas du disque), on a gagné le droit le changer les disques. C'est vicieux car il se peut qu'un seul disque soit déformé.
La solution est de monter des disques plus épais et/ou de meilleure qualité. Les disques flottants (ceux qui font du bruit en poussant la moto tant les pistes bougent latéralement sur les rivets) sont aussi une très bonne solution pour éviter çà mais il n'apporte rien en matière de puissance de freinage contrairement à qu'on entend. On en monte de moins en moins y compris en compétition.

Pour info, sur un S1000RR utilisé en compétition (Coupe Pirelli Allemagne cette année, 7ème), je roule en plaquettes et disques d'origine et je ne suis pas le seul. A chaque changement de plaquettes, je nettoie les étriers et les disques au brake cleaner quand je n'ai pas de temps sinon je nettoie les étriers au liquide vaisselle dilué et brosse à dents en rinçant bien ensuite (radical pour nettoyer les étriers). On peut aussi nettoyer les pistes des disques à la toile émeri très fine mais avec les plaquettes métal c'est moins utile sauf si on change de référence de plaquettes car cela évite des mélanges de résidus d'anciennes plaquettes avec les nouvelles qui pourraient rendre les premiers freinages moins efficaces.

Hello,

je souhaite changer mes plaquettes sur ma R1100S ABS 2000.

Le vendeur qui est "sur à 99%" donc qui regarde pas la fiche    m'a donné des des FA294 HH...

Or il me semble qu'il faut, même pour la mienne et son ABS, des EBC FA407 HH.

Qui confirme?  merci  

sur le site EBC, pour un modèle 2000 avec intégral ABS, ils donnent la référence FA294HH.
Le problème c'est qu'il donne cette référence pour les modèles de 2000 à 2006 alors que les étriers ont changé entre temps.
Par contre en cliquant sur le dessin de la plaquette à gauche, tu obtiens ses dimensions. Ca devrait suffire pour faire le bon choix.

http://bikes.ebcbrakeshop.co.uk/files_ebc